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革靴(かわぐつ)は、動物の皮をなめして革とし、靴に成型したものである。

歴史的にはギリシア・ローマのサンダルをも革靴の範疇に含め、起源とする場合もある。しかしながら、一般には靴の起源は中世のゲルマン人が多用していたブーツに起源を求めることが多い(ブーツを参照のこと)。ブーツは保温性と耐水・耐塵性に優れており、沼地や森林を踏破するには適した履物である。しかしながらより沼沢の少ない地中海沿岸地方における歩行や、着脱には不便をきたした。このため、ブーツの踝(くるぶし)より上を切り落とした形の履物が考案され、現在の革靴(短靴)の原型となった。現在では、革靴と呼ばれるものの八割が、ビジネスシューズとして用いられている。

◆ 製法による分類

革靴の製法は様々で、それぞれに特徴がある。

詳しくは→靴の製法

◆ デザイン

一般的な革靴は甲革・中敷・中底・ソール・シャンク・踵(かかと)で構成される。

◇ 甲革形状による分類

甲革(アッパー)とは、革靴において、甲の部分を覆う部位の名称である。次のような分類がある。

・ フォーマルとビジネス

;オペラパンプス

:夜間の礼装に用いられる。

;ストレートチップ(キャップ(キャップド・)トウ) :横一文字の縫い目が入った仕様。ビジネススタイルのほか、昼?の礼装において使われる。

;プレーントウ :1枚の皮で作り接合部、縫い目などがないもの。ビジネススタイルにおいては非常にしばしば用いられる。

・ ビジネスとカジュアル

;ウィングチップ :甲部分の飾りが翼状となっているもの。しばしばメダリオンが付される。

;Uチップ(Yチップ、Vチップ) :U字形の革片(チップ)を甲の切り替え部分に使ったもの、またはU字型の縫い目を付け装飾的に用いているもの。同様に甲の切り替えにV字形の革片を使ったものをVチップと呼ぶ。

;モンクストラップ :紐ではなく、ベルトで締め付けるもの。一つのベルトで締めるものと二のベルトで締める二種類がある。修道士が履いていたのが名前の由来。

・ カジュアル

;スリップ・オン(スリッポン・ローファーズ) :紐によらず甲革上部と踵(かかと)で足を固定するデザイン。紐靴に比べ固定は甘く、踵が浮きやすい。開口部は大きくなる。

;モカシン :一枚の革を足の裏から上部へ向かって引き上げ、別の革で蓋をするように縫い付けたデザイン。アメリカ原住民の着用していた靴がこのデザインであったといわれている。構造上中底は存在しない。

;サドル・シューズ(サドル・オックスフォード)

;ドライビング・シューズ

;デッキ・シューズ

;レザー・スニーカー

:皮革性のスニーカー、革靴とスニーカーの中間。

◇ 羽根による分類

羽根(レースステイ)とは、紐靴において甲部分にある左右からの覆い。甲革の上部に左右に分かれた部分(羽根と呼ぶ)があり、これを紐で結ぶことで靴を足にフィットさせる。次のような分類がある。

;内羽根式(バルモラル) :羽根が甲部と一体化しているもの。舌革は甲革と羽根の間に挟まれる形で縫製される。冠婚葬祭等のフォーマルな場には、内羽根式の方が適するとされている。

;外羽根式(ブルーチャー) :羽根が甲部の上に被せるように縫われたもの。舌革は甲革と一体の物や羽根の下で繋ぎ合わされている物等がある。

◇ 甲革・羽根以外の各部の名称

;表底(ソール) :靴の底。革底(レザーソール)とゴム底(ラバーソール)等がある。革底の場合、通気性が良いが雨水などが浸透しやすく、また着用後は水分を拭い油分を補給するなどの手間がかかる。他方、ゴム底の場合は、手入れが簡便である。

・クレープ

滑りにくいが、柔らかい分減りやすい。ラバーの表面が細かく波打っているソールで、クラークス社やオールデンなどに使用される。

・ウェストン

J.M.ウェストン社の靴に用いられる頑強なラバーソールでタイヤメーカーのミシュラン社との共同開発。

・ダイナイト

登山靴から発展した滑りにくく耐久性に富むダイナイト社製のラバーソール。

現在はドレス・シューズと合わせて用いられる事が多い。

・ビブラム

アウトドアシューズに多用されるイタリア・ビブラム社製のソールで登山用から発展。

総称は、ラグソール。

・コマンド

軍用の靴に使用されたソールで、この凹凸パターンのものを呼ぶ。一般的にドレス・シューズにはあまり使用されないが、ビブラムに比べれば多く用いられている。

・革

革底。水にも弱く、滑りやすいが、排湿性に富み、足に馴染みやすい。

・磨き板

リーガル社の靴底に使用されるラバーより固いプラスチックのような素材。

・リッジウェイ・ソール

深めの刻みが入った英国製のラバーソール。

・スペリー・ソール

1935年ポール・スペリーが開発した細かな切れ目が入ったソールで、デッキ・シューズなどに用いられる。

・チェーン・トレッド・ソール

L.L.ビーン社で開発されたハンティング・ブーツ用のソール。

;踵(ヒール) :革を何枚も積み重ねて成形されるものは伝統的なもの。ゴム製のものはソールと一体化していることが多い。

;コバ(ソールエッジ) :底(ウェルト等含む)の側面部。

;靴紐(シューレース) :紐靴において甲部分を締め上げるための紐。

;舌革(タン、ベロ) :甲部分中央にある部位。紐を締めた時に足に食い込むのを防いだり、砂などの靴内部への侵入を防止する働きがある。

;鳩目(アイレット、小穴) :紐靴において紐靴を通すための穴で、一般的な既製品では5個が多い。

;トウ :靴の先端部。(toeと綴られ、「トゥ」と発音するのは誤り)

;メダリオン :爪先部分の穴飾り。元々は水切りと通気性を良くする為のディテールと言われている。したがってフォーマルな場には適さないとされる。

;ライニング :内部の裏張り。

◇ 甲革の原料

甲革とは、靴の上部の革である。通常革靴は動物の皮をなめしたものを主な原材料とする。主なものは牛・馬・カンガルー・豚・ヤギなどである。このうち、豚は主に甲革の内張に多用される。豚革は日本が唯一輸出している皮革である。

#牛革:最も一般的な革であり、革靴に使用される革としては最大数量。一般的に成牛の背中から脇までの皮を使用する。カウ・ブル等の分類があるが、基本的に全て肉牛の皮である。表面にエンボス加工を施すことにより、オーストリッチ(ダチョウ)・ワニ・ヘビなどの模造をする事も可能である(これらの革は高級且つ国際条約による規制品であるため「**風」として販売される)。外見上の特徴は特に無い。

#コードバン:馬の臀部の皮を植物の渋(タンニン)でなめしたもの。分厚くて独特の光沢があるため、ドレスシューズにも用いられる。日本ではあまり使われないが、欧米では沼地などで使う狩猟靴にしばしば採用される。オイルドレザーなども多い。

#カンガルー革:近年特に使用が増えた皮革である。世界的に肉牛の需要が減少し、副産物としての牛革が減少するに伴い、徐々に採用された。基本部位は肉牛と同じく背中から脇であるが、カンガルーは二足歩行するため、革の形状も三角形に近い形を成しており、製造過程で若干の技術的困難が見られた。外見上は牛革と大差なく、見分けはつきにくい。

#豚革:非常に柔らかいのが特徴で、靴の内革に使用される。3本ずつ揃った毛穴が特徴で、一見して豚革と判別できる。

#ヤギ・羊革:表面が平滑で、柔軟性の富むが、皺になりやすい。目の細かい毛穴が特徴である。

#シカ:柔らかく水に強い。ディアスキンと呼ばれる。

#その他:このほか、高価なものとしてはオーストリッチ、ペッカリー(ノブタ)、ワニ・ヘビなどの皮も甲革として使用されることがある。

◇甲革の加工

皮革を参照

◆ 製造工程

革靴は基本的に以下の工程で製造される。

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